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Der Franz-Josef-Gletscher ist ein 12 Kilometer langer, maritimer Gletscher im Westland-Tai-Poutini-Nationalpark in Neuseeland. Er erstreckt sich von den 2.500 Meter hohen Neuseeländischen Alpen direkt in einen gemäßigten Regenwald.
Der Franz-Josef-Gletscher (Kā Roimata o Hine Hukatere) ist ein 12 Kilometer langer, gemäßigter, maritimer Gletscher an der Westküste der Südinsel Neuseelands. Er fällt von einem 20 Quadratkilometer großen Schneefeld hoch in den Neuseeländischen Alpen auf 300 Meter über dem Meeresspiegel ab. Das Eis endet nur 19 Kilometer von der Tasmansee entfernt. Dieser 11 Kilometer lange Abstieg führt den Gletscher in einen dichten Podocarpus-Regenwald. Nur zwei andere Gletscher auf der Erde teilen sich diese spezifische Umgebung.
Das Eis bewegt sich schnell. Der steile Talboden zwingt den Gletscher dazu, in Raten zu fließen, die tiefe Gletscherspalten und turmhohe Eishöhlen erzeugen. Besucher erreichen das untere Tal über einen kostenlosen, 1,7 Kilometer langen Hin- und Rückweg. Der Pfad folgt dem Flussbett des Waiho River zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf die Gletscherstirn. Von diesem Weg aus kann man nicht auf das Eis gehen. Der sich verändernde Lauf des Flusses und häufige Steinschläge schneiden den Fußgängerzugang komplett ab. Hubschrauber bieten den einzigen sicheren Weg auf den Gletscher selbst. Lizenzierte Betreiber fliegen täglich von der nahegelegenen Ortschaft und landen mit Gruppen hoch auf dem Haupteisbruch. Das ist die Tour, die man buchen sollte, wenn man das Eis berühren möchte.
Der umliegende Westland-Tai-Poutini-Nationalpark ist Teil des UNESCO-Welterbes Te Wāhipounamu. Er teilt sich diesen Status mit dem 20 Kilometer südlich gelegenen Fox Glacier. Der Gletscherparkplatz liegt vier Kilometer von der Ortschaft entfernt. Das Parken kostet 20 $ pro Tag und kann an den Automaten nur mit Karte bezahlt werden. Der Sommer bringt die größten Menschenmengen und das wärmste Wetter. Der Winter bietet ruhigere Wanderwege und stabilere Eisstrukturen auf dem Gletscher selbst. Wenn Sie Menschenmengen hassen, meiden Sie die Monate Dezember bis Februar.
Die Westküste ist eine der niederschlagsreichsten Regionen Neuseelands. Stürme ziehen von der Tasmansee heran und bringen heftigen Regen in die Neuseeländischen Alpen. Dieser Niederschlag speist das Schneefeld an der Spitze des Gletschers. Er erzeugt zudem gefährliche Bedingungen im darunter liegenden Tal. Sturzfluten treten bei Regenfällen innerhalb von Minuten auf. Die steilen Talwände destabilisieren sich, wodurch Felsen auf die Zufahrtsstraße stürzen. Packen Sie immer wasserfeste Kleidung ein, selbst an einem sonnigen Morgen. Das Wetter ändert sich schnell und das Tal ist deutlich kühler und windiger als die Ortschaft. InterCity-Busse verkehren täglich zwischen Queenstown und Franz Josef. Die 350 Kilometer lange Fahrt dauert inklusive Pausen etwa viereinhalb bis achteinhalb Stunden. Reisende aus Christchurch nehmen in der Regel den TranzAlpine-Zug nach Greymouth und steigen dann für die zweistündige Autofahrt nach Süden in einen Bus um. Die Ortschaft selbst ist klein und stark auf den Gletschertourismus ausgerichtet. Die Unterpreise erreichen zwischen Dezember und Februar ihren Höchststand.
Das Schiff Mary Louisa verzeichnete 1859 die erste europäische Sichtung des Eises. Sechs Jahre später erkundete der deutsche Geologe Julius von Haast das Gebiet. Julius von Haast erkundete die Westküste im Auftrag des Canterbury Provincial Council. Er benannte mehrere geografische Merkmale der Region nach europäischen Royals und anderen Wissenschaftlern. Er benannte den Gletscher nach Kaiser Franz Joseph I. von Österreich. Der österreichische Kaiser hat Neuseeland nie besucht, aber der Name blieb auf offiziellen Karten haften. Die lokalen Māori hatten das Tal lange vor der Ankunft der Europäer bereits Kā Roimata o Hine Hukatere genannt. Der Ngāi Tahu Claims Settlement Act von 1998 kombinierte diese Geschichten offiziell. Der Ort wird heute offiziell unter dem Doppelnamen Franz Josef Glacier / Kā Roimata o Hine Hukatere geführt.
Vermessungsingenieure kartografierten die genaue Position des Gletschers erstmals im Jahr 1893. Damals reichte das Eis viel weiter das Tal hinab. Vor zwölftausend Jahren, während der letzten großen Eiszeit, erreichte der Gletscher die Tasmansee. Er hinterließ massive Endmoränen. Die 80 Meter hohe Waiho Loop ist das direkte Resultat dieser antiken Ausdehnung. Das sich zurückziehende Eis schuf zudem Vertiefungen, die sich mit Wasser füllten. Lake Wombat und Peters Pool entstanden um 1805 in diesen Toteislöchern. Das 20. Jahrhundert brachte rasche Veränderungen der Eisstirn. Zwischen 1893 und 1983 durchlief der Gletscher dokumentierte Zyklen des Vorrückens und Schrumpfens. Das Eis reagiert schnell auf Schneefallschwankungen im 2.500 Meter hohen Nährgebiet. Jahre mit viel Schnee treiben die Zunge vorwärts. Wärmere Jahre lassen sie schrumpfen.
Die frühen 2000er Jahre sahen eine kurze Periode des Gletschervorfests. Starke Schneefälle im Nährgebiet übertrafen vorübergehend das Schmelzen an der Gletscherstirn. Das Eis drängte das Tal hinab und zerstörte Vegetation, die während des vorherigen Rückzugs gewachsen war. Dieser Vorstoß endete abrupt. Bis 2008 überwältigte das wärmere Klima die Schneefallgewinne. Die Zunge begann einen raschen, anhaltenden Kollaps. Große Stücke von Toteis brachen ab und blieben im Flussbett stecken. Der Waiho River veränderte seinen Lauf durch das Tal, um diese massiven Schuttblöcke zu umgehen.
Steigende globale Temperaturen beschleunigten die Schmelzrate an der Stirn. Im vergangenen Jahrhundert sind etwa drei Kilometer des Gletschers vollständig verschwunden. Vergleichsfotografien von den Aussichtspunkten im Tal zeigen eine sichtbar schrumpfende Eismasse. Glaziologen prognostizieren, dass sich der Gletscher bis 2100 um weitere acht Kilometer verkürzen könnte. Dieser rasche Rückzug zwang die Bergführerunternehmen dazu, den Fußgängerzugang vom Talboden einzustellen. Hubschrauber übernahmen den gesamten Eistransport. Die Ortschaft passte sich an, indem sie Rundflüge und heiße Poolkomplexe ausbaute. Die Waiho Hot Tubs sind heute im Regenwald nur wenige Minuten von den Hauptunterkünften entfernt in Betrieb.
Der Gletscher beginnt in einem 20 Quadratkilometer großen Schneefeld, das als Névé oder Nährgebiet bezeichnet wird. Dieses Becken liegt mehr als 2.500 Meter über dem Meeresspiegel. Hier sammelt sich Schnee, der sich über Jahre starker Niederschläge zu dichtem blauen Eis verdichtet. Das Eis presst sich dann in ein enges, steiles Tal. Es verliert auf nur 11 Kilometern Länge 2.200 Höhenmeter. Dieser extreme Gradient macht den Franz-Josef-Gletscher zu einem der steilsten und am schnellsten fließenden Gletscher der Erde. Im Hauptkanal erreicht das Eis eine Tiefen von bis zu 300 Metern. Der rasche Abstieg bricht die Oberfläche auf. Tiefe Spalten und temporäre Eishöhlen bilden und kollabieren täglich, während die Masse über das Grundgebirge mahlt.
Die Gletscherstirn liegt auf 300 Metern über dem Meeresspiegel. Schmelzwasser strömt aus der Basis des Eises, um den Waiho River zu bilden. Der Fluss führt schwebendes Gesteinsmehl mit sich, was dem Wasser eine ausgeprägte milchig-graue Farbe verleiht. Gletscherflüsse können durch Eisstürze aufgestaut werden. Ein plötzlicher Dammbruch schickt eine riesige Flutwelle aus Wasser und Eis mit geringer Vorwarnung durch das Tal. Verweilen Sie niemals im Flussbett. Die Talwände zeigen deutliche Beweise für die historische Größe des Gletschers. Nackte Felswände ragen hoch über das aktuelle Eissniveau hinaus und wurden durch jahrhundertelange Gletschereibung glattgeschliffen. Das untere Tal geht abrupt in dichten Podocarpus-Wald über. Farne und einheimische Baumkronen wachsen nur wenige Meter vom Eis entfernt. Diese Kombination aus gefrorenem Terrain und gemäßigtem Regenwald existiert weltweit nur an zwei anderen Orten.
Besucher, die die 350 Kilometer von Queenstown fahren, werden sehen, wie sich diese Landschaft nach dem Überqueren des Haast Pass drastisch verändert. Die Fahrt auf dem State Highway 6 dauert etwa fünf Stunden. Die Fahrt von Christchurch aus überquert den Arthur's Pass und führt hinab an die Westküste, was ungefähr dieselbe Zeit in Anspruch nimmt. Der Fox Glacier liegt 20 Kilometer südlich entlang des State Highway 6. Er teilt sich dasselbe maritime Klima und dasselbe steile Abstiegsprofil. Reisende kombinieren beide Gletscher mühelos zu einem Tagesausflug. Direkt hinter dem Fox Glacier liegt der Lake Matheson. Dieser Toteissee entstand vor etwa 14.000 Jahren während eines früheren Gletscherrückzugs. Ein kurzer Holzbohlenweg führt durch den umliegenden Podocarpus-Wald. Das dunkle Wasser erzeugt fast perfekte Spiegelbilder des Aoraki / Mount Cook und des Mount Tasman. Die Morgenstunden bieten die ruhigsten Winde für klare Fotografien. Nach einem Tag im kalten Tal begeben sich viele Besucher in die Franz Josef Glacier Hot Pools. Diese Anlage ist ganzjährig in der Ortschaft in Betrieb und nutzt natürlich erwärmtes Wasser, das in von Regenwald umgebene Badewannen geleitet wird. Wenn Sie das Tal fotografieren möchten, lassen Sie Ihre Drohne zurück. Das Department of Conservation verbietet alle nicht autorisierten Drohnenflüge auf öffentlichem Naturschutzland. Sie benötigen eine spezielle Genehmigung, um in der Nähe des Eises zu fliegen.
Die mündliche Überlieferung der Māori erklärt die Entstehung des Gletschers durch die Legende von Hine Hukatere. Sie liebte das Bergsteigen und überredete ihren Geliebten Wawe, sie auf einen Aufstieg zu begleiten. Wawe war im alpinen Gelände weniger erfahren. Eine Lawine riss ihn in den Tod. Hine Hukatere war todunglücklich. Ihre Tränen flossen den Berg hinab und froren zu einem festen Eisfuss ein. Der Māori-Name des Gletschers, Kā Roimata o Hine Hukatere, übersetzt sich direkt als „die Tränen der Hine Hukatere“.
Das Tal hat eine tiefe historische Bedeutung für das lokale Volk der Ngāi Tahu. Der Gletscher und seine umliegenden Flüsse waren traditionelle Wege zum Sammeln von Pounamu (Grünstein). Die raue alpine Umgebung forderte Respekt. Die Geschichten des Eises dienten als Warnungen vor den Gefahren der Berge. Heute würdigt der Doppelname diese kontinuierliche kulturelle Verbindung. Das Besucherzentrum des Westland-Tai-Poutini-Nationalparks in der 69 Cron Street beleuchtet diese Geschichte zusammen mit modernen geologischen Daten. Halten Sie dort zuerst an, um die täglichen Wegbedingungen zu überprüfen. Das Zentrum öffnet täglich um 8:30 Uhr. Die Mitarbeiter geben Updates zu Steinschlaggefahren und Wetterschließungen. Sie finden dort auch Informationen über die nahegelegene Okarito Lagoon. Dieses Feuchtgebiet liegt 30 Minuten nördlich des Gletschers. Es beherbergt Neuseelands einzige Brutkolonie des seltenen Kōtuku (Silberreihers). Die Vögel spielen in der lokalen Māori-Mythologie eine herausragende Rolle als Symbole für Prestige und Seltenheit. Im Inneren des Besucherzentrums erklären Exponate die Mechanik der Gletscherbewegung und beschreiben die lokale Flora und Fauna. Sie finden umfassende Informationen über den Podocarpus-Wald, der das Eis umgibt.
Der Rückzug des Gletschers machte den Fußweg vom Talboden unmöglich, sodass alle Eistouren nun einen Hubschrauberflug erfordern.
Es ist einer von nur drei Gletschern weltweit, die direkt in einen gemäßigten Regenwald absteigen.
Der Waiho River fließt milchig-grau, weil er fein gemahlenes Gesteinsmehl mit sich führt, das vom Eis aus den Bergen geschabt wurde.
Das Eis überwindet auf einer Strecke von 11 Kilometern einen Höhenunterschied von 2.200 Metern.
Der Peters Pool entstand um 1805, als ein riesiger Eisklumpen abbrach, im Gestein begraben wurde und schließlich zu einem Teich schmolz.
Das nahegelegene Gebiet von Whataroa beherbergt Neuseelands einzige Brutkolonie des seltenen Kōtuku (Silberreihers).
Das Eis bewegt sich im Winter tatsächlich langsamer, da reduziertes Schmelzwasser weniger Schmierung an der Basis des Gletschers bietet.
Nein. Der Waiho River hat den Fußgängerweg das Tal hinauf abgeschnitten. Der kostenlose 1,7 Kilometer lange Weg endet an einem Aussichtspunkt. Sie benötigen eine Hubschraubertour, um das Eis zu berühren.
Der Wanderweg ist kostenlos. Das Department of Conservation verlangt 20 $ pro Tag für den Parkplatz. Die Bezahlung erfolgt an den Automaten nur mit Karte.
Der Spaziergang im Tal ist 1,7 Kilometer lang (Hin- und Rückweg). Es dauert etwa 30 Minuten pro Strecke auf einem größtenteils flachen, angelegten Weg.
Steigende globale Temperaturen erhöhen das Schmelzwasser an der Gletscherstirn. Der Gletscher hat im letzten Jahrhundert etwa drei Kilometer Eis verloren.
Die Preise beginnen bei kürzeren Touren bei etwa 529 NZ$. Längere Erlebnisse, die weiter oben auf dem Eisbruch landen, kosten bis zu 899 NZ$.
Sie können zum Gletscherparkplatz fahren, der vier Kilometer von der Ortschaft entfernt liegt. Fahrzeuge können nicht näher an das Eis heranfahren.
Der Hauptweg im Tal ist ein sicherer, einfacher Spaziergang für Familien. Besucher müssen hinter allen markierten Sicherheitsschranken bleiben, um Steinschlag und Flussfluten zu vermeiden.
Der Winter bietet ruhigere Wanderwege und stabilere Eishöhlen. Der Sommer bringt wärmeres Wetter, aber auch große Menschenmengen und höhere Unterbringungspreise.
Die Autofahrt dauert etwa fünf Stunden für die 350 Kilometer. Die Route folgt dem State Highway 6 über den kurvigen Haast Pass.
Drohnenflüge sind ohne vorherige Genehmigung verboten. Sie müssen eine spezielle Genehmigung vom Department of Conservation einholen, um irgendwo im Nationalpark zu fliegen.
Durchstöbern Sie verifizierte Touren mit kostenloser Stornierung und sofortiger Bestätigung.
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